Как укрыть деревья от ожогов

Как защитить плодовые деревья от солнечных ожогов

Уже во второй половине февраля все чаще и чаще случаются ясные погожие дни. Солнце поднимается выше, светит ярче. В марте его активность еще выше. А вместе с этим увеличивается опасность появления солнечных ожогов на плодовых деревьях в садах.

В последние годы мною разработан очень эффективный способ защиты от этих повреждений плодовых деревьев путем экранирования и теплоизоляции штамбов и скелетных частей материалом, представляющим собой алюминиевую фольгу, наклеенную на рулонный вспененный полиэтилен.

Используются полосы из этого материала толщиной 3-5 мм, которые привязываются к штамбам и скелетным ветвям; алюминиевая фольга при этом обращена наружу. Ширина полос должна быть меньше длины окружности части дерева — после закрепления должно оставаться 2-5 см просвета, чтобы не скапливался конденсат влаги. Полосы закрепляют так, чтобы этот просвет был сориентирован на северную сторону участка. Измерение температуры деревьев микротермисторами показало, что под такой обвязкой дневное солнечное нагревание тканей вообще отсутствует, а ночью морозы на 4-5°С слабее, чем в окружающем воздухе.

Обвязки снимаются в начале мая; хранятся они в темном сарае до следующей зимы. Лучше всего защитные обвязки накладывать в конце октября, можно всю зиму, крайний срок — февраль-начало марта. Для каждой части дерева, в зависимости от их окружности и длины, готовятся полосы фольго-вспененного материала, которые используются в течение многих лет, пока диаметр части дерева не увеличится до размера, когда полоса защитного материала будет занимать меньше его полуокружности.

Обвязка на частях деревьев закрепляется шпагатом или скотчем; последний срезается у алюминиевой фольги во избежание ее повреждения при попытке его отлепить. Саженцы обвязываются фольго-вспененным материалом вместе с посадочным колышком.

И. Котович, доктор сельскохозяйственных наук по специальности агрофизика

Опасное светило: солнечные ожоги коры деревьев и других растений

Добавление статьи в новую подборку

Весной в саду обычно много хлопот, но не все они приятные – на участке может обнаружиться неожиданная, но очень серьезная проблема – солнечный ожог на плодовых и хвойных деревьях. Как же его опознать, вылечить, а в следующем году и предотвратить?

Внимательный осмотр деревьев на приусадебном участке позволяет выявить все пострадавшие растения. Оптимально проводить его не только с началом весны, но и в зимние месяцы — это позволит своевременно заметить проблему.

Причины солнечного ожога лиственных деревьев

Ранней весной, когда снег еще не растаял, а солнце уже вовсю пригревает, опасность появления солнечных ожогов максимальна. За день под теплыми лучами клетки коры деревьев оттаивают и «оживают», а ночью при минусовых температурах не выдерживают огромного термического перепада и гибнут. Особенно это заметно на южной и юго-восточной стороне дерева. Кроме того, снег, прекрасно отражающий солнечные лучи и способствующий неравномерному прогреванию ствола, усиливает эту проблему.

В местах солнечного ожога кора дерева начинает отмирать, трескаться, шелушиться, а затем отходит от ствола

Как опознать солнечный ожог

В конце февраля или начале марта, при первых солнечных днях, стоит посетить свой сад и внимательно осмотреть деревья. Искать следует все новые, даже совсем незначительные повреждеия стволов. Темные пятна, отшелушивание коры, трещины на стволе и ветвях – все это признаки солнечного ожога, которые указывают на то, что дерево было неправильно подготовлено к зимовке и сейчас страдает от температурных перепадов.

Кстати, укрытые на зиму деревья также могут стать жертвами солнечных ожогов. Поэтому не поленитесь снять укрывной материал и внимательно осмотреть штамбы. Если для обертывания деревьев на зиму вы выбрали тонкий полиэтилен, туго замотали ствол проволокой, шпагатом или стяжками, то внутри на солнцепеке возникнет настоящий парник, который еще вернее сгубит кору.

Более всего солнечным ожогам подвержены:

• недостаточно зимостойкие сорта яблонь (Лобо, Мелба, Клос, Спартан, Бифорест и др.). Солнечные ожоги яблони встречаются чаще всего, поэтому уделите этим деревьям особое внимание;
• нерайонированные сорта вишни;
• абрикосовые и персиковые деревья;
• недавно посаженный молодняк и пересаженные на новое место взрослые деревья;
• саженцы, прикопанные на зиму в сухую почву;
• декоративные хвойные и вечнозеленые растения (туи, ели, можжевельники, самшиты и т.д.).

Чем опасны солнечные ожоги дерева

Разумеется, одной только эстетической неприглядностью вред от солнечного ожога не ограничивается. В первую очередь оголившийся ствол дерева, лишенный защитного слоя коры, становится легкой добычей для грибковых заболеваний и паразитов. Незаметные трещины могут стать причиной снижения урожайности, ослабления дерева и даже его гибели.

Кроме того, при крупных ожогах, затронувших значительную часть ствола, нарушается подача питательных веществ к ветвям, листьям и соцветиям. Дерево может и выжить, но вот плодоносить в полную силу не станет, сбросив цветки или завязи. Не стоит надеяться, что все пройдет само – восстановление после солнечного ожога возможно только с помощью садовода.

Не все солнечные ожоги касаются только коры. Жарким, засушливым летом распространено и такое явление, как солнечный ожог листьев. И если мы говорим о крупных плодовых деревьях или кустарниках, то ожог листьев при своевременном поливе не грозит им ничем, кроме потери декоративности. А вот молодые, плохо укоренившиеся растения могут проболеть весь сезон и даже погибнуть.

Профилактика солнечных ожогов у деревьев

Несмотря на масштабность проблемы, она относится к тем, которые проще предотвратить, чем устранять последствия. Десятилетиями садоводы повторяют один и тот же список действий, который позволяет надежно защитить деревья от ожогов и при этом не бьет по карману и не требует тяжкого, многочасового труда.

Самый простой и экономный способ – побелка. Кто-то по старинке пользуется раствором гашеной извести, кто-то отдает предпочтение готовым составам. Если вы настроены на самостоятельное приготовление состава, возьмите 3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса (развести в горячей воде по инструкции), 100 г казеинового клея и добавьте это в ведро воды. Раствор по густоте должен напоминать деревенскую сметану, а наносить его потребуется несколько раз, поскольку он смывается осенними дождями. Если же у вас нет времени и сил на занятия «алхимией», просто купите готовую садовую краску (Солнцещит, ВС-511, Садовник, Защита и др.).

Помните, что белить деревья нужно осенью или, в крайнем случае, зимой (при плюсовых температурах) – в апреле делать это уже бессмысленно

Еще один действенный вариант – обвязывание ствола и скелетных ветвей белой натуральной тканью или пергаментом. Важно при креплении материала не затягивать его слишком туго, чтобы воздух проникал к стволу. Ткань можно заменить еловыми ветками (лапником) или фольгопластом. Но любой синтетический материал придется снять, как только под деревьями растает снег, чтобы избежать подопревания коры.

Третьим, пожалуй, самым трудоемким, будет установка заграждений с южной стороны — это могут быть перголы, арки или просто деревянные каркасы, обтянутые тканью или пленкой или укрывным материалом белого цвета. Они примут весь солнечный «удар» на себя и защитят дерево.

Советские огородники приколачивали к дереву с южной стороны дощечку. Однако этот способ хоть и работает в течение нескольких лет, все же наносит дереву вред, и потому применять его нежелательно.

Кроме того, стоит соблюдать еще ряд требований, которые также повышают вероятность безопасной зимовки деревьев:

• в начале осени тщательно полейте деревья и подрыхлите почву в приствольных кругах;
• после листопада аккуратно зачистите кору, все раны и пораженные места зачистите до здоровой древесины и продезинфицируйте раствором марганцовки, медного купороса или любого фунгицида;
• замульчируйте землю вокруг деревьев слоем не менее 5 см.

Профилактику солнечных ожогов необходимо проводить ежегодно. И хотя принято считать, что страдают от весеннего солнца лишь молодые растения с нежной корой, даже «совершеннолетнее» дерево может не справиться с ожогом. Поэтому настоятельно рекомендуем красить или укрывать на зиму даже те деревья, которые, на ваш взгляд, находятся в безопасности. К тому же осенняя побелка не только защищает стволы от ожогов, но и позволяет избавиться от ряда насекомых, зимующих в складках коры.

Как вылечить солнечный ожог дерева

Если подготовка к зиме не была проведена должным образом или не помогла, и ожоги все же появились, паниковать не стоит – справиться с ними можно, хотя и потребуется немного терпения.

При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:

1. зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя;
2. продезинфицируйте рану 1%-ным раствором медного купороса или 5%-ным раствором железного купороса (100 или 500 г на ведро воды соответственно);
3. замажьте рану масляной краской на натуральной олифе либо специальной садовой замазкой (в поисках, чем обработать солнечный ожог, некоторые садоводы используют петролатум или даже строительный герметик, но это не гарантирует хороший результат);
4. завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой;
5. для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений;
6. следующей осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если же растение сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной только обработкой раны не обойдется – нужно восстанавливать питание дерева, дабы избежать его гибели. С этой целью выполняется так называемая прививка «мостиком». Она проводится с помощью прикорневой поросли, волчка, расположенного на стволе ниже места ожога, или однолетнего растения, подсаженного рядом с деревом. Верхняя часть «мостика» прививается над ожогом традиционным способом и после того, как деревья срастутся, питание восстановится.

В дальнейшем за пострадавшим деревом следует ухаживать, как и за остальными, а вот осенью уделить ему особое внимание.

Солнечный ожог хвойных растений

Большинство неопытных садоводов полагает, что хвойные растения крайне выносливы, устойчивы и к солнцу, и к заморозкам, и к засухе, а потому почти не нуждаются в уходе. К сожалению, это далеко не так, и декоративные хвойные растения могут погибнуть от солнечного ожога наравне со своими лиственными соседями по саду.

Чаще всего хвойные «сгорают» также в конце зимы или ранней весной, только вот природа процесса у них иная. Под яркими солнечными лучами в хвое начинает активно идти фотосинтез, для которого требуется вода. Но в замерзшей почве воды не раздобыть и иголочки, а порой и целые ветви, не получив питания, отмирают. Так что называть это стоит скорее не ожогом, а засыханием. Самыми распространенными из-за своей доступности и декоративности у нас являются туи, и потому именно солнечный ожог туи чаще всего становится поводом для паники.

Избежать этого достаточно просто – укрыванием на зиму. Хвойным подойдет практически любой укрывной материал (как нетканый, так и обычная мешковина), главное не стягивать его и оставить основание ствола открытым. Конечно, сад потеряет декоративность на зимнее время, зато летом не придется выбрасывать погибшие от солнечных ожогов растения. Открывать хвойные весной лучше в пасмурную погоду, причем земля должна прогреться уже на глубине 25 см (штык лопаты).

Если ожог уже случился, и растение потеряло часть кроны, нужно провести комплекс реабилитационных мероприятий:

• обрезать все засохшие ветви;
• обильно пролить растения водой;
• внести комплексное минеральное удобрение (по инструкции);
• провести внекорневую подкормку (опрыскать хвою) стимулирующими препаратами Aminomax-N, Квантум, Брексил Комби, Эпин Экстра и др.

Итак, что же мы видим? Солнечные ожоги – повсеместное явление, от которого может пострадать практически любое дерево или кустарник в вашем саду. Лучшее средство от солнечных ожогов – это тщательная подготовка к зиме, внимательное наблюдение за садом и своевременное укрывание всех растений, которые не переносят прямых солнечных лучей.

Как защитить деревья от солнечных ожогов

Что происходит

В погожий день не хочется уходить с улицы. Но вот солнце село, морозец начинает щипать уши и нос, и мы идем домой, в тепло. А как в эту пору чувствуют себя кусты и деревья? Их неприкрытые тенью крон стволы тоже печет яркое солнце, усиленное отражением от снега. Оно нагревает все поверхности, пробуждает живые ткани, снижая их устойчивость к морозу. От резкого перепада дневных и ночных температур молодая кора может лопнуть, образуются или морозобойные трещины, или отлуп коры. К сожалению, все это – необратимые изменения, шрамы на всю оставшуюся жизнь дерева. На старых деревьях нередко можно видеть заросшие или открытые раны с наплывами, первопричиной появления которых были морозобойные трещины, полученные деревом в молодости. Дерево пытается затянуть рану молодой корой, которая, увы, тоже повреждается. Из года в год наплыв увеличивается, но так и не зарастает.

Чем это опасно

Повреждение коры обычно в целом ослабляет дерево. Открывается путь для вредителей и для развития заболеваний. Могут возникнуть следующие проблемы:

• Морозобойный рак – характерные наплывы на стволе. Формируются вдоль трещин и могут быть сомкнуты (закрытая форма) либо на месте трещины образуется глубокая щель, дупло (открытая форма). Часто встречается на дубах, липах, вязах, белой акации (робинии), кленах, реже на некоторых видах елей и пихт.

• Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола (ядра): чешуйчатый трутовик, серно-желтый трутовик и другие.

• Некрозы (отмирание) коры из-за различных возбудителей и неспособности поврежденной морозом коры противостоять атаке патогена.
• Черный ракяблони, груши – грибное инфекционное заболевание. Сначала на коре появляются малозаметные вдавленные бурые пятна, затем они темнеют. Болезнь распространяется по стволу и ветвям, вызывает усыхание кроны.

• Заселение стволовыми вредителями (короед непарный, некоторые виды златок и усачей).

Что делать

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Садовая побелка – наиболее простой и эффективный способ защиты. Если вы еще не побелили молодые деревья, сделайте это. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви (диаметром от 2–3 см), места ответвления сучьев. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга, и солнечный свет попадает на них под углом. Стволы можно обматывать мешковиной или специальными циновками (продаются в садовых центрах). Это делают осенью – для защиты стволов не только от весенних повреждений, но и от зимних морозов. Но под укрывным материалом могут зимовать вредители. Кроме того, во влажную погоду мешковина промокает, и стволы под ней плохо проветриваются. Если у вас нет возможности вовремя снять мешковину, лучше не применять ее.

Весной осмотрите свои посадки, обращая особое внимание на южную сторону кроны и ствола. Присмотритесь к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните. Старая кора покрыта отмершей коркой (опробковевшим слоем), толщина которой – от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корка — прекрасный теплоизолятор, она препятствует опасному нагреву и охлаждению живой ткани. А молодая кора, как правило, не толще 0,5–0,7 см,на ощупь она упругая, при сильном нажатии проминается пальцами,и уж конечно, она меньше защищает дерево. Так что в первую очередь позаботьтесь о молодых посадках.

Нет единого рецепта, что делать с морозобойными трещинами, – все зависит от степени повреждения. Ивы, скумпии, клены в тяжелых случаях вообще бывает целесообразно срезать «на пень», только делать это нужно обязательно весной, чтобы молодые побеги, отросшие от пня, за лето окрепли. Многие деревья, особенно клены, после повреждения начинают выделять сок. Не пытайтесь замазать трещину садовым варом – это бесполезно. Когда интенсивное сокодвижение прекратится, нужно смыть со ствола натеки, обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом «Раннет» для дезинфекции. А «залечить» свою рану дерево должно само, главное, не мешать ему.

Если вы удобряете деревья, то для поврежденных морозом снизьте дозу вполовину и со второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

Как защитить деревья от бактериального ожога?

Бактериальный ожог относится к числу самых опасных болезней плодового сада. Он поражает цветы, листья, побеги, ветви, штамб, корни, плоды. Как же защитить деревья от этого недуга?

Первые признаки можно обнаружить уже весной на цветках. Они сначала вянут, затем резко высыхают, приобретая коричневый цвет, и чаще всего остаются на дереве до осени.

Поскольку мероприятия по защите от этого опасного заболевания только разрабатываются, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Набухание почек

• обработайте сад медьсодержащими препаратами;
• в зонах появления бактериального ожога ограничьте дозу азотных удобрений или вообще откажитесь от них.

Распускание почек

зараженные деревья опрыскайте медьсодержащими препаратами и тщательно обработайте против вредителей-переносчиков болезни (тли, медяницы и пр.); не завозите ульи с пчелами.

• после цветения тщательно обследуйте все деревья, в случае обнаружения болезни вырежьте или выломайте пораженные побеги с захватом 30-50 см здоровой древесины;
• после каждого среза инструмент дезинфицируйте в 70%-ном денатурате или 10%-ном формалине;
• раны замажьте белой эмульсионной краской с добавлением 1%-ного медьсодержащего фунгицида или садовым варом;
• все вырезанные ветви сожгите, а деревья обработайте медьсодержащими препаратами.

Рост плодов

• инспектируйте сад каждые 7-10 дней;
• тщательно обрабатывайте против вредителей-переносчиков болезни;
• при сильном проявлении болезни обработайте растения 2-3 раза медьсодержащими препаратами с интервалом не более 14 дней;
• не используйте дождевание;
• отложите на более поздний срок или вовсе отмените летнюю обрезку деревьев.

После уборки плодов

при подкормке зараженного сада калийными удобрениями уменьшите дозу на 25%. Рекомендованные к использованию для ликвидации очагов медьсодержащие препараты: Абига-Пик, Азофос, Купроксат, Медекс-М, Полиазофос.

Осенняя защита плодовых деревьев и саженцев от ранневесенних ожогов

Доброго времени суток, дорогой подписчик!

Этот пост, как Вы уже поняли из названия, будет про защиту наших плодовых деревьев от ожогов, которые они могут получить ранней весной, даже можно сказать поздней зимой. А если быть точным, то в тот момент, когда солнышко катится по небосклону всё выше и выше, а снег ещё не растаял.

Как раз в этот момент кора на деревьях днём разогревается на прямых солнечных лучах, а ночью замерзает. При таких резких перепадах температур и происходит разрыв коры на стволе и ветках плодовых деревьев. По моим наблюдениям, чаще всего такой разрыв коры свойственен косточковым культурам, к которым относятся черешня, вишня, алыча, абрикос, персик и т. д.

Многие начинающие дачники пренебрегают этой простой защитой своих деревьев, а потом в недоумении смотрят на свои «косточковые» и никак не могут понять, почему кора «трещит по швам» на штамбе и скелетных ветках? А «собака-то зарыта» совсем рядом.

Сами понимаете, лучше защитить деревья сейчас, тем более что погода позволяет, по крайней мере, в нашем регионе, чем лечить такие повреждённые деревья в будущем дачном сезоне.

К тому же, я получил очередной выпуск рассылки от Евгения Федотова, как раз по этому поводу. Если Вы ещё не подписаны на эту полезную рассылку, то непременно подпишитесь! Потому что материалы, которые в ней содержатся, помогут многим дачникам избежать ненужных проблем со своими многолетними культурами.

Чтобы получать рассылку от Евгения Федотова и Романа Врублевского по обрезке , прививке и лечению плодовых деревьев, жмите на баннер в правой колонке блога по интересующей Вас теме. У каждого из них имеется питомник плодовых саженцев, и рассказать, а главное научить, они могут многому.

А мы начинаем…

В прошлый выходной, 10 ноября , мы с сыном снова были на даче и сделали надёжную защиту для 3-х саженцев колонновидной алычи и одного саженца сложного гибрида не только от солнечных ожогов, но и от грызунов. Смотрите ролик…

Управиться с женскими колготками-то было несложно, а вот с оборачиванием бумаги у меня одного не слишком получалось — бумага топорщилась и выскальзывала из рук. На помощь пришёл сын и вдвоём мы великолепно справились с 4-мя саженцами буквально за 20-25 минут.

Первые два саженца алычи растут в одной делянке…

Третий саженец алычи растёт в одном из проходов…

А сложный гибрид растёт в углу дачи.

Как раз за ним я сделал уже давно разборный настил, на котором и храню тюки сена и соломы. Если есть что хранить, то раскладываю доски вдоль забора на берёзовые поленья и складирую тюки. Если хранить в зиму нечего, то просто убираю доски к забору, чтобы не мокли от таящего снега.

Но это ещё не всё, что мы сделали в тот выходной.

Мы доделали, наконец-то, делянки, до которых в прошлом году «руки не дошли». Начали мы их обустраивать в прошлый выходной, 4 ноября , а в этот выходной управились окончательно.

Я срезал часть гумусового слоя, наросшего от мякины, а Никита насобирал листвы в лесу.

На вторую делянку листвы в тот раз не хватило, потому что искали в лесу подходящие поленья для обрамления делянки.

В этот выходной мы вместе с сыном пошли в лес и набрали несколько мешков листвы и положили её вниз (сразу на почву), чтобы немного утихомирить пырей в будущем году, а сверху трамбонули овсяной соломой.

А чтобы мышки не повредили два саженца колонновидной яблони сорта «Валюта» я обмотал их всё теми же женскими колготками. Тут дело в том, что солома может привлечь этих «сереньких проказников» в эту делянку, но ведь они могут не побрезговать и корой этих яблонь, как это было прошлой зимой. И чтобы этой зимой мне не мучиться в догадках – погрызут они кору или нет, я применил эту простую защиту.

В грядущие выходные, 17 ноября , мы снова поедем на дачу, но уже просто посмотреть на то, что успели сделать и прогуляться по лесу. Так же пожелаем своим растюшкам удачной перезимовки и на этом закроем дачный сезон 2013 года.

На сегодня всё!

Дорогой друг, вы делаете защиту плодовых деревьев от мышей и ожогов?

С уважением,
Сергей Дьяков.

Связанные записи

• Нет связанных записей.

45 комментариев к “Осенняя защита плодовых деревьев и саженцев от ранневесенних ожогов”

Я защищаю свои саженцы и деревья водоэмульсионной краской и от ожегов и отгрызунов спасает и хорошо держится, легко и быстро наносить.

Я штамб обмазываю свежим коровяком и глиной (50*50), (вязкость как сметана). Держится до весны. И лечит дерево, и защищает от ожогов, и мышкам не нравится. Хотя колготки — это класс, в воскресенье обвяжу штамбы.

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 9:29

@Сергей Николаевич , я обмазываю деревья такой же глиняной «болтушкой», но по весне. Был опыт обмазывание деревьев и в зиму — мышки отколупали глину и погрызли кору на яблонях. Голод не тётка?! А колготки надёжнее! Кстати, ими можно и сверху по глиняной обмазке намотать и верёвочкой завязать, чтобы не размотались.

Я на зиму молодые саженцы и деревья обмотала белым укрывным материалом лутрасилом, потом еще еловым лапником обвязала. И насыпала в приствольный круг щепы слоем около 10-15см. Надеюсь мышки и зайцы не доберутся и они удачно перезимуют.

А грядки тоже листвой укрыла, толстым слоем. В эту мульчу и буду весной сажать семена и рассаду. Первый год так сделала. Посмотрю, что получится.

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 9:32

@Людмила , у Вас тоже великолепный вариант защиты!

А в делянках всё вырастет — не сомневайтесь!

Спасибо Сергей за отличный пост. Я тоже молодые саженцы укрывал специальной тканью.

Завтра 16.11.13 тоже укрою.,хотя им уже 4 года. С уважением Зиновий

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 9:36

@Зиновий Шур. , ну, специальный материал нужно покупать, а тут чего такому добру пропадать? Колготки-то у супруги ползут, не по дням, а по часам, так сказать. Использование колготок — вариант беспроигрышный (надёжно, дёшево и сердито).

Я уже много лет защищаю деревья (28 шт) синтипоном. Он практически не изнашивается.Пропускает воздух,тянется,легкий.Сверху вниз прошил капроновой нитью.Приподымаю и одеваю ловчие пояса,то есть никогда не снимаю.На зиму им укрываю лозы винограда, пришпиливаю к земле и накрываю пленкой,которую тоже пришпиливаю к земле металлическими скобами ,а не кирпичами и дрынами ( 34 куста).Делянки у меня огорожены некондиционной пластиковой вагонкой.Размер делянок 900×80см 18 шт.Тропинки 60см.Мульчирую делянки в основном лесным листопадом,кроме дуба, каштана и садовых деревьев.

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 9:23

@альтес , ну, тоже классный вариант по защите деревьев!

Только зачем дырявить укрывной материал шпильками на винограде? Шпильками я пришпиливаю лозы, а сам материал прижимаю кирпичами или поленьями и только для того, чтобы его не унесло ветром. Хотя, если лозы хорошо вызрели, можно и не укрывать даже укрывные сорта (был опыт 2009—2010 годов).

Сергей, спасибо за полезную информацию, в эти выходные тоже планируем работы в саду по защите деревьев

Я защищаю и краской и ещё пластиковыми бутылками, обрезанными с двух концов. Причём и летом бутылки не снимаю. У нас столько мышей, что и летом саженцы портят. ?

даже не знала,что могут быть ожоги. спасиб. вовремя пост подогнали. а мышей у нас полно,да и зайцы пробегают,так что будем укрывать.

Сергей,за 20 лет моего виноградорства были 4 раза морозы до 29. У меня родственники в краснодарском крае укрывают,а я живу в Украине г.Черкассы,где гараздо холоднее.Пленку ,,на шару ,,беру в магазине по продаже линолеума(упаковка),хватает на4-5 лет.А дыры ничтожно малы так как шпильки сделаны из проволоки д-р 4мм длиной 30см.Пришпиливаю через 80-100см.Общая длина виноградника 180м,сколько кирпичей и дрынов нужно перетаскать? Очень экономлю и время и силы.И надежно и красиво.Таким образом укрываю и другие растения.И еще не по теме.Для кустодержателя использую списанные обручи из спортшколы и детских садов.Чеснок и лук сажаю приспособой сделанной из доски 80×10см,сверху черенок для лопаты,снизу 8шт алюминевых трубок D-25mm и длиной 13см,порезанного из старых карниз,для лука сделал трубочки из алюминевой антенны(18шт) D-15mm и L-6см.Забил в трубки деревянные чопики и прикрепил длинными саморезами. При посадке нажимаю ногой на доску и получаются одинаковой глубины отверстия,бросаю на дно дольки и загребаю очень узкими самодельными граблями так как посадку веду в щель сделанную в мульче.Спасибо Вам,Сергей за много идей и подсказок.С уважением Альтес

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 15:57

@альтес , конечно, в Вашей ситуации и при таких виноградных площадях целесообразно использовать шпильки для фиксации укрывного материала.

У меня шпилек на всё не хватает, поэтому использую то, что под рукой. Правда за сараем эти доски уже надоели, да и таскать из леса поленья тоже время теряется. Закажу брату, чтобы шпилек наделал побольше.

У вас оригинальные предметы для посадки лука и чеснока — отлично! Я последние три года практикую посев и чеснока и лука. Тут дело в том, что нужно подобрать мульчу под них, чтобы была и благоприятная для роста луковиц, и рыхлая для прорастания через неё молодых всходов. Результаты обнадёживают, но буду продолжать экспериментировать — это так захватывает и даёт толчок двигаться вперёд, что остановить меня теперь может только полиция (шучу). А если серьёзно, то всегда есть способы посева и посадки овощей, о которых мы ещё не знаем и нужно стремиться к их познанию и, что самое главное, применению их на практике!

Так что, вперёд и с песней!

Я защищаю свои деревья так, делаю смесь глины и коровяка, развожу водой и делаю побелку.

Сергей ответил:
ноября 16, 2013 в 16:00

@Елена , это очень хорошо, но не совсем надёжно, потому что к тому времени, когда солнце будет нагревать стволы деревьев и отражаться от снега, от этой поделки останется только название. Это неприятно осознавать, но против фактов не попрёшь. Согласны, Елена, что факты вещь упрямая?

Я обвязываю свои деревья мешковиной ,белой .

Женские колготки — это наше все! Пользуюсь ими в целях защиты деревьев давно и успешно. Широкую часть колгот натягиваю на связаную крону молодых саженцев — хорошо спасает от зайцев. Косые пробуют жевать колготки, но по-видимому не нравится вкус и деревца остаются целыми. А вот если не поставить пару пугал на зиму — зайцы потравят и взрослые деревья, их особенно жалко. Самые плодоносящие ветви бывают весной совсем без коры.

Я тоже предпочитаю водоэмульсионку. Читайте на моём сайте об Опытном Пермакультурном Поле ep-z.ru/opp

Большое спасибо за ваши советы Сергей. У меня старые, раскидистые яблони. В морозную зиму они подмерзли и после этого каждый последующий год мы отпиливали ветку или две. На стволах старая отслаивающаяся кора, под которой сидят беленькие червячки. На ветках начали расти грибы. В этом году в октябре я очистила все стволы и ветки скребком и побелила раствором глины со свежим коровьим навозом + немного краски для деревьев + 1 чайную ложку медного купороса на пол ведра смеси + немного зеленого мыла для прилипания. Надеюсь, что этот раствор заменит отвалившуюся кору и защитит стволы и скелетные ветки от солнечных ожогов. Таким раствором я побелила и молодые деревца, посаженные прошлой весной, а вот деревца, посаженные этой осенью, я побоялась. Все молодые деревца дополнительно обмотаю нарезанными лентами с мешков от сахара или муки, предварительно постиранными, чтобы не привлекать на запах мышей.

Я побелила свои деревца известью+железный купорос. не знаю правильно ли,но красивые стоят. глаз радуют.

Дешево и сердито! Или век живи — век учись. Спасибо за интересный материал.Пока погода держится, займусь защитой деревьев: у меня два дерева уже года три с растресканой корой.

А я защищаю свои саженцы , от солнца, грызунов и холода, стеклотканью. Вот уже лет 10 и ни каких проблем! Нарезал полотно стеклоткани на полосы и обматываю стволы

Я почти также, как Вы замотала стволы своих деревьев старым спанбондом. Водоэмульсионную краску купила и никак не решусь покрасить деревья. Завтра покрашу! Опять же , если будет время. Буду разбирать залепухи-косяки строителей нашего дачного домика.

Так как у меня молодой сад — 21 деревце, и все они нуждаются в защите от грызунов, солнечных ожогов и морозобоин, я поступаю следующим образом: покупаю пару метров плотного агроволокна, распускаю его на узкие полоски шириной примерно сантиметров 7-8

(при помощи мужа это получается очень быстро), сворачиваю их как бинты и бинтую стволы плотненько внакладку — дёшево и сердито. Агроволокно материал эластичный, повредить стволы им невозможно, когда стволики становятся шире ткань просто разлазится и я перематываю их по новой. Так поступаю уже в течение 4 лет — ни единого повреждения за эти годы.

Здравствуйте, Сергей. Вы основательно подготовили деревья к зимовке. А не пробовали защищать деревья при помощи пластиковых бутылок, разрезав их соответствующим образом?

Сергей ответил:
ноября 17, 2013 в 16:01

Нет, пластиковые баклажки для защиты не использовал. Не хочется возиться с ними — с колготками быстрее.

Сергей, а возможно ли обвязывать толстые рукова-лозы винограда колготками ?

Сергей ответил:
ноября 17, 2013 в 16:04

@Александр Романович , а почему бы и нет. Если есть вероятность повреждения грызунами, то, конечно, возможно!

Здравствуйте Сергей! А я белю деревья такой смесью

Известь плюс глины немного плюс деготь.

ни одна мышка не тронет. А вот от заморозков.

Думаю не поможет.

Здравствуйте! Я наверно, что то не так сделала. У меня всего 2 яблони по 4 года и одна 2х летка.4х летниие побелила ,2х обматала мешковиной коричневой и просто ее обвязала колготами. А посмотрела Ваше ролик ,поняла, что у меня мартышкин труд. Придется ехать в выходные, переделывать. У нас участок около огромного поля, уж там этих мышек тьма. Скажите, пожалуйста, обматывать ствол,а как быть с ветками. Они очень низко к земле. Наверное их надо связать и тоже обматать колготами? но они не прижимаются.

Сергей ответил:
ноября 17, 2013 в 22:19

Да нет, у Вас всё нормально, только четырёхлетки обмотайте тоже колготками и чем выше это получится, тем лучше. Мышки зимой в основном под снегом бедокурят, а по снегу зайцы приходят. Поэтому, от зайцев нужно и ветки, как можно лучше защитить. Если сможете собрать их в пучок, то будет великолепно, а если нет, то придётся каждую колготками обматывать. У нас на дачах зайцев нет, только одни мыши, поэтому высоко не обматываю.

Сергей доброй ночи! Сегодня воскресенье, а этот день у меня такой загруженный, что в дом я, захожу почти чуть ни в 10 вечера. Конечно на огороде в такое время не вожусь но по мелочам во дворе как говорится ищу себе работу. Ну по существу. Работа у меня в огороде была такая я, укрыла свой виноград . Сначала сделала короба из плоского шифера к земле пришпилила электродами виноград, потом некоторые примотала сахарными мешками, а некоторые агроволокном и присыпала землей не толстым слоем. На короба положила в одном месте шифер в другом плоский пластиковый шифер или не знаю, как он там называется. Думаю, что в нашей местности (Украина) виноград вымерзнуть не должен. А еще, сегодня обрезала деревья, только оставила не обрезанными колонновидные, не знаю, как обрезать может Вы мне Сергей расскажите, как Вы свои колонны обрезаете. А стволы деревьев хочу обработать эмульсионкой с фунгицыдом, а сверху обмотать обоями, только не знаю успею ли у меня еще очень много работы, сезон еще не закончился. Сергей еще такой вопросик? Вы место прививки, только мульчей укрываете и все? А я, все это время грунтом присыпала. Всего Вам хорошего.с уважением Валентина.

Сергей ответил:
ноября 18, 2013 в 10:07

Что касается обрезки колонн, то тут я поступаю так. Обрезаю выросшие боковые ветки, которые залезают на другую колонну. Но тут ещё дело в том, что все сорта растут по-разному. Например, у сортов Валюта и Медок, очень мощная сила роста и иногда боковые ветки или укорачиваю или обрезаю у ствола. У сортов Диалог, Президент, Останкино, Московское ожерелье и Янтарное — только иногда укорачиваю. На будущий год буду у нескольких яблонь сорта Медок удалять часть ствола. По неизвестной мне причине, они в этом году стали высыхать, но снизу есть мощные побеги, которые способны в дальнейшем заменить эти стволы. Валентина, на пальцах это объяснить очень сложно, поэтому постараюсь будущей весной сделать ролики по обрезке колонн.

Теперь про место прививки.

Валентина, я это место ничем не укрываю. Это просто так листва легла и, на первый взгляд, кажется, что места прививки укрыты. На самом деле их укрывать мульчей, а тем более почвой нельзя в летний период — иначе привой (т. е. сама колонна) даст свои корни, а во что это выльется, не знаю (может пропасть колонновидность или сильнее начнут расти боковые ветки, или само дерево начнёт расти с непомерной быстротой и высотой). Поэтому места прививок нужно оставлять «голыми» и на приличном удалении от поверхности почвы.

Что касается листвы, то она сейчас под снегом осядет и утрамбуется к почве, и весной места прививки будут над мульчей.

Валентина ответил:
ноября 18, 2013 в 17:48

@Сергей , Cергей добрый день! Сергей я, имела ввиду укрывать на зиму. В зимний период место прививки не вымерзнет? И еще вопросик? В летний период как часто Вы их поливваете? корневая система у них же поверхностная. Моим колоннам три года высота их где-то по 1,5 метра. Что Вы скажете это нормальная висота или маленькая? Спасибо за ответ.Всего хорошего.С уважением Валентина.

Сергей ответил:
ноября 18, 2013 в 19:20

Так если подвой подобран правильно и окулировка проведена хорошо, то место прививки перезимует и укрывать его не нужно.

В летний период я поливаю свои колонны примерно 1-2 раза. Валентина, тут зависит от погодных условий каждого сезона. В засушливое лето 2010 года поливал 3-4 раза, а так 1-2 раза. А если идут дожди летом, то совсем не поливаю. В этом сезоне совсем не поливал и то яблоки на сорте Останкино от переизбытка влаги полопались и начали сыпаться с деревьев, как снег. Этот сорт по мякоти, чем-то похож на Белый налив — чуть перезрел или много влаги, то мякоть превращается в кашицу.

Что касается высоты.

Понимаете, в чём дело. Если саженец начинает п обильно плодоносит в год посадки весной однолетним саженцем, то его годовой прирост мизерный (примерно 15-20см.) Если саженец не плодоносит, то его прирост за сезон будет примерно 30-40-50см. Опять же сезонный прирост зависит от свойств самого сорта. Например, у сортов Медок и Валюта в первые годы прирост бывает и до 1 метра, так как в первые годы они не особо плодоносят, да к тому же у них по умолчанию мощная сила роста. Сейчас Медок и Валюта имеют рост по 3,2-3,5 метра, а сорта Президент и Останкино примерно 2-2,2 метра.

Тут главное не сам прирост, а важно, чтобы этот прирост ВЫЗРЕЛ к зиме. А то бывает, что прирост один метр, а вызревает из этой длины только 15-20см. а остальная часть вымерзает. Тогда вопрос — зачем гнаться за приростом, если но погибнет. Нужно, чтобы дерево само решило насколько ему вырасти и сохранить этот прирост.

Я имею в виду, что некоторые дачники пичкают свои деревья азотной минералкой и радуются, когда видят огромный прирост за один сезон. Печаль приходит следующей весной, когда этот прирост превращается в обычную сухую палку и его непременно приходится вырезать.

Поэтому, всё у Вас нормально, не переживайте!