Хвойные солнечные ожоги

Солнечный ожог хвойных культур

Весенние солнечные ожоги хвойных культур

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Каждый садовод, выращивающий на своем участке хвойные культуры, знает, что они нуждаются в заботе и внимании не меньше, чем типичные садовые растения. Декоративные ели, туи, можжевельник в любое время года могут подстерегать опасности. Весной, когда вся природа только начинает пробуждаться, часто случается солнечный ожог хвойных культур.

Причины ожогов

Начиная с конца февраля количество солнечной радиации начинает неуклонно расти. Это стимулирует обменные процессы в клетках зеленой хвои. Фотосинтез, который до этого времени протекал вяло, с каждым днем набирает обороты. Эти процессы требуют повышенного количества воды, запасы которой в надземных тканях ограничены. Корневая система не способна выручить растение в такой период – промороженная почва крепко держит водный фонд. В результате клетки хвои обеззвоживаются. Хвоя пересыхает, приобретает коричнево-бурую окраску и через некоторый период времени начинает опадать. В такой ситуации могут засыхать даже целые веточки.

Как предотвратить солнечные ожоги хвойных

Чтобы сохранить красоту хвойных в идеальном состоянии и обезопасить растения от весенних ожогов, необходимо позаботиться о них еще на стадии посадки. Для этой категории культур лучше выбирать места, защищенные от прямых лучей солнца. Если ель или можжевельник растут в полутени, то они почти не «горят» весной. Кроме того, желательно отдавать предпочтения сортам, устойчивым к различным болезням и повреждениям. Дальнейшие агротехнические приемы также играют немаловажную роль. Грамотный уход делает деревца и кустарники более крепкими и закаленными.

Каждую осень, готовя сад к зиме нельзя забывать и хвойных растениях. Многие из них нуждаются в специальном укрытии. Для этих целей подойдет нетканный материал, выбор которого сейчас достаточно велик на прилавках садовых магазинов. Укрывая им растение, нужно обязательно оставлять воздушную прослойку и отверстия, через которые воздух сможет свободно проникать к хвое. Плотная крепкая обмотка недопустима для зимующих деревьев. В таких условиях хвоинки еще больше будут перегреваться и сгорят буквально «на глазах». Можно применить и испытанный дедовский прием – укутать растение мешковиной. Этот материал также отлично подходит для зимнего укрытия.

Нижнюю часть деревьев не обматывают. В начале зимы это место засыпают снегом. Невысокие или стелющиеся разновидности растений вполне допустимо укрыть только снегом, не используя укрывной материал. Следует помнить, что особенной заботы требуют молодые растения. В первые два-три года после посадки хвойные наиболее уязвимы к солнечным лучам – у них еще не прошел весь курс адаптации к новым условиям.

Снимают защитный покров, когда почва оттает более чем на 25 см. В средней полосе России это обычно происходит во второй половине апреля. Для снятия укрывного материала лучше подходят пасмурные дни. Очень важно, чтобы открытые растения успели привыкнуть к новым световым условиям. Для этого необходимо как минимум 5-6 дней без яркого солнца.

Помощь при ожогах

Если солнечный ожог хвойных все же произошел, и хвоя все-таки обгорела, то необходимо провести восстанавливающие процедуры для растения. Это делают после того, как уже установится устойчивая теплая погода. Все поврежденные веточки удаляют секатором. Пострадавшие экземпляры обильно проливают водой и подкармливают комплексным минеральным удобрением с повышенными дозами магния и железа. Благоприятно действует на хвойные в таком случае и стимулирующие препараты (например, «Экстра-Эпин»).

Даже если хвойная красавица пострадала от ожогов, не стоит расставаться с ней. Терпеливый труд и забота способны реанимировать больное дерево и вернуть его к жизни.

Здравствуйте, дорогие наши садоводы! До весны остались считанные дни, а значит пора задуматься о решении задач, которые стоят перед новым вегетативным сезоном. Сегодня мы поговорим на такую тему, как Солнечный ожог хвойных. По каким причинам возникает эта неприятность, и как её предотвратить? Что делать, если солнечный ожог хвойных все — таки произошел? Ответим на эти вопросы.

Итак, с окончанием зимы наступает время солнечных деньков. Как не радоваться такому долгожданному светлому времени?! Ведь мы так ждали всю зиму эти дни! Но вместе с позитивными эмоциями, которые захлестывают нас в эти мгновения, необходимо проявить бдительность по отношению к нашим любимым хвойным растениям. Для них это чудесное солнышко может послужить причиной стресса на фоне обгорания. Солнечный ожог хвойных может случиться во временной интервал с конца февраля и до середины апреля. Почему так происходит? В эти дни стоит солнечная погода, а ночами еще царствуют небольшие заморозки. А так как испарение влаги у хвойных происходит круглый год, то и ранней весной начинает происходить этот процесс. Но корневая система оказывается еще промерзшей, прикорневой круг припорошен снежком, и при отражательном эффекте влага начинает испаряться из хвоинок, которые в результате данного процесса иссушаются, приобретают рыжий цвет и отмирают. Так происходит солнечный ожог хвойных. Наиболее подвержены этой неприятности растения, растущие в южной стороне сада, на фоне белых стен сооружений. Конечно, в теплые, малоснежные зимы солнечный ожог хвойных сводится к минимуму, но в любом случае эта проблема требует Вашего внимания. Какие виды больше всего подвержены такой неприятности? И как её предотвратить?

Солнечный ожог хвойных может застигнуть врасплох, прежде всего неприкрытые молоденькие одногодки. Посадки старшего возраста подвержены меньшему % обгорания, но всё же требуют нашего внимания. Наиболее подвержены солнечному ожогу сорта ели канадской, некоторые туи с нежной хвоей, разновидности горизонтальных можжевельников, тис ягодный, кипарисовик. Чтобы не возникло данной проблемы, особенно в очень снежную зиму, необходимо с осени или с конца зимы притенять хвойные растения. Здесь в ход идут различные виды правильных дышащих укрытий, разнообразные ширмы и стенды. Еще необходимо весной убирать снежный покров с приствольного круга, чтобы он не служил для солнца орудием отражателя. Главное, не лениться! Ведь солнечный ожог хвойных может послужить не только серьезным стрессом для растений и потерей декоративности, которая в зависимости от степени тяжести может иметь длительный процесс восстановления, но и может привести к гибели Ваших любимцев. А этого нам с Вами совсем не надо!

Но, если солнечный ожог хвойных по каким — то причинам все — таки произошел, Вы это заметили, то не медлите и звоните нам! Где — то

с 15 апреля, когда сойдет снег, ночи станут теплее, а вместе с тем будет происходить оттаивание почвы, и корневая система вновь приобретет способность поглощать влагу, профессионалы нашей компании смогут начать курс восстановления Ваших хвойных при помощи обработок специальными, проверенными опытом биостимуляторами и имунномодуляторыми с антистрессовым действием. Обращайтесь! Мы постараемся Вам помочь!

Заказ наших услуг по телефону: т. 8(921) 88-131-55

Мы производим восстановление хвойных после солнечных ожогов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В областных городах и селениях: ВСЕВОЛОЖСК, МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ, БЕРГАРДОВКА, ВОЕЙКОВО, CЕСТРОРЕЦК, СЕРТОЛОВО, ТОКСОВО, КОМАРОВО, ЗЕЛЕНОГОРСК, РОЩИНО, ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, ЕЛОВЫЙ БОР, ИЛЬЕЧЕВО, МЕДНОЕ ОЗЕРО, СОСНОВО, ЛОСЕВО, ПРИОЗЕРСК, ВЫБОРГ, ЛОМОНОСОВ, ГАТЧИНА, ВЫРИЦА, КОММУНАР, ПАВЛОВСК, ПУШКИН, КОЛПИНО, ОТРАДНОЕ, КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ

C уважением, Администрация сайта.

СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ ХВОЙНЫХ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

Реанимация хвойных после ожогов

Утром обожглась на кухне, доставая из духовки пирог. Хорошо, что у меня всегда под рукой бутылочка водки и спрей Пантенол. Быстренько промыла ожог водкой и обильно запенила Пантенолом. Ни тебе жутких пузырей, ни долгой боли и красноты.

А что нужно держать в садовой аптечке, чтобы спасти от солнечных ожогов любимые хвойные растения?

Про то, что надо было делать для защиты от ожогов, писать не буду, чего уж там, поезд ушел. И вот апрель, а на туях и елочках, можжевельниках и кипарисовиках уже просматриваются следы солнечных ожогов. Не ждите, когда хвоя совсем уж порыжеет и начнет осыпаться. Срочно начинайте реанимационные мероприятия. Да, пострадавшую хвою уже не спасти, зато можно стимулировать рост молодых побегов и быстрое их обрастание хвоей.

Первое, что нужно сделать, это сразу же после оттаивания почвы под растениями слегка порыхлить ее и подкормить раствором коровяка (его можно купить в садовом центре в виде концентрата). Если речь идет о настое коровяка, сделанном самостоятельно. то надо взять в пропорции 1 к 9. Концентрат же разводят из расчета 500 мл на 10 л воды. Воду берите обязательно теплую. Под молодое деревце или кустик надо вылить 4-5 л, под взрослое – 10 л.

Сразу после подкормки приствольный круг замульчируйте дробленой корой или торфяной крошкой, а еще лучше хвойным опадом из ближайшего леса. Исключение оставляют можжевельник казацкий и горная сосна. Их лучше мульчировать щебнем или гравием, потому то они нуждаются в щелочной реакции почвы.

Далее нужно аккуратно вырезать все пострадавшие веточки.

Второе и очень важное мероприятие по спасению растений – опрыскивание кроны раствором Феровит+Эпин. Такое сочетание позволяет стимулировать рост новых побегов, если на растении осталось хотя бы немного зеленых веточек, потому что только такое растение сможет усваивать препараты. Как показывает практика, растение можно восстановить за 1-2 сезона.

Начиная с апреля проводим полное опрыскивание кроны каждые 2 недели, чередуя Феровит с Эпином. Начинаем с Феровита (1,5 мл на 1 л воды). Затем опрыскивание Эпином (1 мл на 5 л воды). Всего должно быть за сезон 4 опрыскивания каждым препаратом. Очень желательно еще один раз полит растения раствором Циркона (1 мл на 10 л воды), чтобы предотвратить вспышку заболеваний. Обработку заканчиваем не позднее 15 августа. Уже первые опрыскивания вызывают пробуждение спящих почек.

Обязательно прищипываем отрастающие побеги, чтобы формировалась плотная крона.

И еще маленький секрет. Для успешного роста молодых хвойных растений, очень важно наличие в почве мицелия. Прогуляйтесь в ближайший сосновый или еловый лес, наберите пакет почвы из-под растений, залейте полведра этой почвы водой, хорошо размешайте и дайте настояться 2−3 часа. Этим раствором полейте ваши хвойные растения.

И по поводу фото: набрала их в инете. Устрашающая картина. Особенно живая изгородь из туй. У них шансов на реанимацию мало, потому как очевидны грубейшие ошибки при посадке. А вот ель канадскую можно спасти.

Солнце, снег, мороз. ожог хвойных

Сильнее всего от солнечных ожогов страдают можжевельник китайский Stricta, виргинский Skyrocket, ель канадская Conica и ее производные, например Sander’s Blue, Daisy’s White, а также ель сербская и ель черная, пихта корейская и ее декоративные формы. Сильно подгорают на солнцепеке туя западная сортов Smaragd и Woodwardii, можжевельники чешуйчатые Meyeri, Blue Swede и скальный. Даже обычный для наших широт можжевельник лесной – и тот хорошо себя чувствует лишь в полутени, на солнечных местах, и его придется укрывать на зиму.

Практически всегда солнечные ожоги получают недавно посаженные растения, даже устойчивых видов и сортов. Первые 2–3 года их приствольные круги на зиму мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 6–8 см, а крону укрывают от солнца. В дальнейшем они адаптируются к местному климату, и проблем, скорее всего, не будет. Однако если дерево «горит» ежегодно, то, вероятно, оно растет на неподходящем для него месте, либо зимостойкость данной декоративной формы недостаточна для наших условий.

Как показывает опыт многих садоводов, даже «легкоранимые» сорта отлично растут на самом солнцепеке и могут зимовать без укрытия, если их посадить так, чтобы тень от какого-нибудь строения закрывала их от низкого солнца в феврале-марте. Главное – не ошибиться с расчетами, ведь зимой и ранней весной солнце дает тень совсем иной конфигурации, нежели летом. Так что будет нелишним заехать на свой участок в погожий денек в феврале – начале марта: это избавит от лишних хлопот и переживаний.

Неудачная посадка растения влечет за собой лишние хлопоты. Хвойные придется закутать или установить возле них с южной стороны щиты для защиты от солнца.

Традиционный материал, используемый для укрытия хвойных, – мешковина. Однако и тут есть свои хитрости. Если просто обмотать ею крону дерева, то зимой во время оттепелей материал намокнет, а потом обледенеет. Укрытие станет очень тяжелым, воздух циркулировать под ним будет плохо, растение может подопреть и погибнуть. Гораздо надежнее поставить над деревцем деревянный каркас или домик из толстой проволочной сетки и обтягивать их укрывным материалом так, чтобы мешковина не касалась хвои.

Популярные укрывные материалы – легкие и воздухопроницаемые лутрасил, агрил или спанбонд, которыми заматывают крону в 2–4 слоя. Они неплохо защищают хвою от холодного ветра, но не всегда спасают от солнечных лучей. Кроме того, любой нетканый материал аккумулирует тепло, поэтому начиная с конца января растение, и без того измученное суточными перепадами температур, сильно страдает от перегрева. В результате хвоя может порыжеть и осыпаться, а деревце будет долго залечивать свои раны и восстанавливать былую форму. Марля в этом отношении предпочтительнее, к тому же купить ее можно кусками длиной несколько метров или в рулонах. Современная марля – материал, на мой взгляд, даже чрезмерно дышащий, поэтому дерево придется укрыть несколькими слоями. Но растениям такое укрытие не мешает, снимать его можно даже в мае.

Неплохое решение – укрывать хвойные крафт-бумагой. Этот натуральный воздухопроницаемый материал позволяет растениям лучше адаптироваться к колебаниям влажности и температуры, предохраняет их от подопревания. Разумеется, бумагу нужно крепить к каркасу, со съемом такого укрытия лучше не запаздывать. Стоит, впрочем, упомянуть еще и о том, что любой светонепроницаемый материал снимают с растений постепенно, в течение нескольких дней, и желательно в пасмурную безветренную погоду, лучше всего – под дождем. В противном случае солнце сожжет растения, успешно пережившие зиму.

Небольшие кустики можно укрывать обычными досками, устанавливая их шалашиком. Ширину укрытия определяют индивидуально: главное, чтобы растение целиком было спрятано от весеннего солнца. Теплоизоляцию пирамидки можно усилить несколькими веточками лапника. Форма такого укрытия хорошо защищает хвойные от повреждения под тяжестью снега.

В дополнительном укрытии нуждаются не только уже посаженные деревья, но и те, что пережидают зиму в прикопе. Когда подморозит, сверху на них нужно набросать крупные ветки. Они сыграют роль каркаса, на который можно натянуть укрывной материал, прижав его края грузом.

Укрывая хвойные, необходимо нижнюю часть кроны оставлять открытой – для беспрепятственного доступа воздуха (исключение – еловый лапник), иначе растение может подопреть.

Особенно важно оставлять вентиляционную щель тогда, когда снег ложится на непромерзшую землю. Чаще всего от подопревания страдают можжевельник чешуйчатый (сорта с распростертой кроной), кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный Hibernica и др.

Холодовые ожоги хвойных – еще одна зимняя проблема. Возникают они в феврале, когда запасы влаги в растении исчерпаны. Мороз более -20 в сочетании с пронзительным ветром приводит к гибели хвои на северной или восточной стороне дерева. При хорошем уходе за лето растения восстанавливают форму.

Определенные трудности ухода за хвойными представляет снеголом. Растения с кронами плакучей и узкопирамидальной форм до снегопадов желательно связать, подушковидные, шаровидные и раскидистые кроны защитить шалашами из досок. Если этого не сделать, то весной обнаружится, что часть веток на деревьях сломана под тяжестью снега, а форма кроны – сильно деформирована. Кстати, связывать растения можно и позже, но в этом случае придется примириться с мыслью, что часть веток сломается, так как на морозе они становятся очень хрупкими. Для стягивания ветвей очень удобно использовать марлевые бинты или эластичные колготки: эти материалы не задерживают воздух, не травмируют ветви. Только не нужно сильно их стягивать – под тугой повязкой хвоя буреет.

Солнечные ожоги хвойных и плодовых деревьев — защита и профилактика

Солнечные ожоги на хвойных деревьях – частая проблема во многих регионах России: средней полосе, на северо-западе, в Восточной Сибири, в Верхнем Поволжье.

О солнечных ожогах хвойных

Самое «ожогоопасное» для хвойных культур время – февраль – март, когда солнечные лучи становятся яркими, особенно отражённые снегом, и тёплыми, а ночи по-прежнему остаются морозными, ночная температура в этот период может опускаться до-15 градусов и ниже. В результате хвоя подвергается жёсткому воздействию ультрафиолета и иссушается, а корни во всё ещё промёрзшей земле не работают в полную силу и не снабжают растение влагой, которая помогает растению справиться с такими погодными условиями.

Ситуация усугубляется, если предшествующее лето было засушливым и хвойные растения к осени не успели накопить достаточное количество влаги или зимой были морозные и бесснежные периоды, ослабившие растения.

В результате хвоя растений «сгорает» — становится рыжей или бурой. Обычно повреждения от солнечных ожогов возникают с южной стороны, но у некоторых растений, особенно молодых, страдает и вся крона по кругу.

Пострадавшие растения очень долго восстанавливаются, дерево или кустарник надолго теряет декоративность. Следы ожогов сохраняются несколько лет. Сильно повреждённые и молодые растения могут и вовсе погибнуть.

Как восстановить хвойные после солнечных ожогов?

1. Сразу после таяния снега начинать активный полив и обливание водой кроны пострадавших растений.
2. Когда установится устойчивая тёплая погода с дневными температурами +10-12 градусов, полезно провести опрыскивание кроны препаратами Эпин и Циркон.
3. Весной становится понятно, сохранились или нет на обгоревших побегах живые почки. Ветки с погибшими почками вырезают полностью, до живой ткани, срезы замазывают садовым варом. Ветки с живыми почками оставляют, они пустятся в рост и дадут новые побеги.
4. Далее уделяйте особое внимание уходу за пострадавшими растениями, особенно поливам и подкормкам (первую подкормку проводить только после начала активного роста).

Какие меры уменьшают вероятность солнечных ожогов

• Выбирать определенные сорта хвойных или (а в некоторых случаях и)
• устраивать ранневесенние водные процедуры для кроны,
• правильно готовить растения к зимовке.

Выбор подходящих сортов

Разумный подход садовода – выбирать для посадки подходящие для данной местности сорта хвойных. Т.е. достаточно стойких к солнечному воздействию и морозоустойчивых (конкретная подборка сортов ниже).

Предпочтительно высаживать районированные виды и сорта. К покупке европейских сортов, имеющихся в настоящее время на рынке, нужно подходить внимательно. Многие из них будут «гореть» или подмерзать в условиях средней полосы. Даже те из импортных сортов, которые к солнцу и морозу устойчивы, в первые 2-3 зимы желательно защищать, т.к. молодые растения проходят период адаптации к новым климатическим условиям.

Сажайте карликовые и стелющиеся виды хвойных (кроме прочего, они очень декоративны), упомянутых проблем с ними, скорее всего, не будет, т.к. данные виды зимуют под снегом. Эту естественную защиту нужно использовать «по максимуму». В малоснежную погоду, если такие растения укрыты недостаточно, рекомендуется дополнительно засыпать их снегом, счищенным с других участков сада.

Сорта хвойных культур, подходящих для средней полосы России по зимостойкости и защищённости от солнечных ожогов:

1. Сосны:
   • обыкновенная,
   • веймутова,
   • низкая (кедровый стланик),
   • горная,
   • сибирская,
   • корейская
   • сорта перечисленных видов,
   • чёрная (но не её сорта, выведенные в Европе).
2. Ели
   • обыкновенная,
   • колючая,
   • сербская,
   • их сорта.
3. Пихты:
   • корейская (у этого вида могут подмерзать верхушки),
   • белая,
   • процера,
   • сибирская,
   • бальзамическая,
   • одноцветная (за исключением особенно суровых зим).
4. Можжевельники
   • казацкий,
   • средний (сорта Олд Голд, Хетци, Минт, Джулеп, сортовая группа Пфитцериана),
   • обыкновенный,
   • скальный,
   • нутканский, сорт Пендула.
5. Туя западная

Кипарисовник горохоплодный (некоторые сорта имеют невысокую морозоскойкость)

Тисс ягодный Довадсона Ауреа и Элегантиссима.

Карликовые и стелющиеся виды:

• микробиота,
• можжевельник горизонтальный,
• можжевельник лежачий.

Сорта, которые могут быть проблемными:

Устойчивость к ожогам можжевельника китайского зависит от сорта. Сорт Стрикта сильно страдает от солнца, а сорт Голд Стар хорошо переносит и солнце, и холод.

Нестойка к ожогам и морозу сосна денсифлора и её сорта.

Плохо зимует туя складчатая.

Неустойчивы к ожогам сорта можжевельника чешуйчатого.

Очень горючи туёвики, самшит, гинкго двулопастное, многие сорта тиссов и кипарисовиков (стойкие сорта перечислены выше).

Очень сильно обгорают сорта ели канадской Коника, Сандерс Блю, Дейзиз Уайт.

Защита деревьев от ожогов

Подготовка к зимовке

Противостоять солнечным ожогам помогает правильная подготовка хвойных к зимовке.

В начале августа меняют режим подкормки. Прекращают вносить удобрения с азотной составляющей, при этом можно продолжать подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Таким образом мы перестаём стимулировать рост новых побегов, они начинают вызревать и накапливать защитные пигменты: флавоноиды и антоцианы, которые помогают хвое защищаться от солнечных ожогов в феврале-марте.

Накопление этих пигментов сопровождается изменением цвета хвои, которая приобретает коричневый, бурый, болотный оттенок. Это особенно заметно у микробиоты, старых сортов туи западной, кипарисовников, можжевельника скального. Такое осеннее изменение цвета является признаком правильного ухода, растение уходит в зиму подготовленным.

Ещё одно важное мероприятие – подзимний влагозарядный полив хвойных. Он обеспечивает хорошее наполнение хвои влагой, что также будет помогать противостоять солнечным ожогам. Проводится полив в октябре-ноябре, земля не должна к этому времени успеть промёрзнуть. Обычно садоводы ориентируются по окончанию листопада – в этот момент и проводят полив.

Укрытие от солнечных ожогов

Нестойкие к солнечным ожогам сорта и молодые растения из зарубежных питомников нужно укрывать. В качестве укрытия нужны достаточно плотные, но вентилируемые материалы. Например, редкая мешковина, сетка от насекомых, маскировочная сетка, тюль, хлопчатобумажная ткань.

Выбранный материал оборачивают вокруг дерева или кустарника не очень плотно, оставляя место для воздуха, прикрепляют при помощи верёвки. Крупные растения укрывать сложно, но необходимо сделать это хотя бы с самой солнечной стороны.

Не подходит для укрытия полиэтиленовая плёнка и нетканые материалы, под ними растения на весеннем солнце нагреваются ещё больше, чем без них.

Однако надо иметь ввиду, что под укрытиями возникает благотворная среда для размножения грибных инфекций, особенно в тёплые и влажные зимы.

Также в качестве защиты от весеннего солнца используют щиты, устанавливаемые с наиболее солнечной, обычно южной стороны. Однако по поводу эффективности данного средства у садоводов нет единого мнения. Многие считают такие щиты бесполезными.

Водные процедуры

Для хвойных в ранневесенний период в качестве меры защиты очень полезны опрыскивания или обливания кроны водой. В этот период корни ещё не «проснулись» и не восполняют в полной мере запас влаги у растений, поэтому поступление её через крону помогает им адаптироваться к непростым условиям.

Опрыскивания начинают проводить после схода снега. Также в это время начинают и активный полив растений. Поливают тёплой водой. Пока почва не оттает (признаком этого является то, что вода не впитывается, а растекается) полив осуществляют небольшими порциями.

Солнечные ожоги плодовых деревьев

Ожогам подвергаются не только хвойные, но и плодовые деревья. У них в период длительных февральско-мартовских оттепелей от ожогов страдает кора и камбий на скелетных ветвях и штамбах с солнечной стороны. Весной обожжённые ткани отмирают.

В том случае обгоревшие участки обрабатывают раствором медного купороса (5 %), а после этого садовым варом.

В качестве профилактики ветви осенью белят раствором извести с добавлением глины. Если есть возможность, зимой побелку нужно подновить.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Ожоги хвойных – как помочь и предотвратить

Боремся с солнечными ожогами у хвойных

Хвойные деревья в саду – как стойкие оловянные солдатики. Они переносят и заморозки, и оттепели, и налипание мокрого снега, а вот весеннее солнышко пережить не в силах. Чтобы хвойные не спеклись на солнцепеке, понадобится ваша помощь.

Сад без хвойных – это не сад

У меня растут туи западные, несколько можжевельников разного вида, есть кипарисовик, микробиота. Вот уж с кем ни забот, ни хлопот! Летом собираю в лесу хвойный опад и подбрасываю под каждое дерево, весной и поздней осенью рассыпаю специальное удобрение для хвойных. Обрезка по желанию. В общем, ухода минимум, а красота весь сезон.

В жизни хвойных есть два самых важных месяца, когда о них нужно позаботиться. Это апрель и март.

Не вдаваясь глубоко в биологические процессы, поясню коротко: в конце февраля – в марте начинает ярко светить солнышко, и для растений это сигнал начинать вегетацию, они запускают фотосинтез, хвоинки оживают и требуют влаги, но земля еще проморожена, корни влагу добыть не могут, хвоя обезвоживается и желтеет.

Месяцем позже, когда земля оттает примерно на штык лопаты, то есть корни уже смогут добыть воду, ожоги неопасны. Но в марте – начале апреля деревьям нужно помочь. Хлопотно, но, с другой стороны, для роз вон мы как стараемся, можно и за хвойными чуть-чуть поухаживать.

Сразу оговорюсь, я веду речь о декоративных видах и сортах, некоторые из них более устойчивые, некоторые менее. Уж до чего красива ель коника, которая превращается со временем в густую пирамидку, ее часто в супермаркетах продают как миниатюрное деревце на Новый год. Но горит! Причем горит даже укрытая! Страдают от ожогов и некоторые виды можжевельников. Но все настолько индивидуально, что конкретные названия давать нет смысла.

Помощь хвойным от солнечных ожогов

Хорошо помогают опрыскивание ветвей и полив почвы под хвойными. Иногда поливаю слабым раствором минеральных удобрений. Но самое простое – прикрыть деревья. Так же, как мы защищаемся от солнца шляпами и зонтиками, нужно закутать и хвойные. Дело вроде несложное, но я долго выбирал материал для укрытия. Перепробовал разные варианты. Заматывал до середины лутрасилом, при этом нижнюю часть оставлял открытой для вентиляции, чтобы хвоя не сопрела. Некоторые используют неплотную мешковину.

Когда ничего нет под рукой, можно замотать растения даже рыболовной сетью. Главное – неплотно, чтобы была циркуляция воздуха. Притеняю всегда с южной стороны. С этой стороны максимальное число ожогов.

Не всегда получается специально ездить в конце февраля на дачу и заматывать хвойные, да и намотанные мешки смотрятся не комильфо, поэтому я стараюсь сажать деревья там, где притенка и не понадобится. Это стены любых строений, дающие тень.

Другой вариант – использую заранее подготовленные щиты, степлером обтягиваю раму той же мешковиной и ставлю с южной стороны от растения. Смотрится гораздо цивильнее.

Если знаю, что так рано весной на дачу не выбраться, особо ценные деревья

укрываю с осени, закутываю марлей.

Пожелтели или обгорели?

Иногда приезжаешь на дачу весной, а хвойники стоят с бурой, иногда даже красноватой хвоей. Но это не солнечный ожог, его ни с чем не спутаешь. Перед зимовкой туи часто становятся буро-коричневыми, это естественный процесс, хвоинки накапливают защитные пигменты, они и дают такую окраску. А микробиота становится вообще красно-бурой.

При солнечном ожоге хвоя совсем желтая, растения выглядят жалко, но главное, что из этого состояния многие могут не выйти. Хвойные теряют целые ветви и выглядят ободранными.

Если все-таки обнаружил признаки солнечного ожога, то первым дел опрыскиваю стимулятором роста (готовлю раствор согласно инструкции). Он действует как быстрая реанимация.

На заметку: Помощь хвойным весной

С приходом весны нам кажется, будто все опасности позади. Вместе с тем риск гибели хвойных растении в это время не просто не уменьшается, а даже возрастает.

В группе риска восточная туя, кедр, остроконечный тис, горохоплодный и нутканский кипарисовики, черная сосна. Какие опасности их подстерегают?

Возвратные заморозки

Защитить корневую систему поможет слой мульчи из торфа или перегноя толщиной 3-4 см в приствольной зоне.

Солнечные ожоги и иссушение

В марте и апреле корневая система, которая работает еще слабо, не в силах восстановить водный баланс кроны (особенно если растение находится под прямыми солнечными лучами). В результате хвоя может пожелтеть, побеги с солнечной стороны сильно оголиться. Для профилактики солнечных ожогов с южной стороны растения укрывают любым светлым материалом, закрепив его шпагатом. Стволики до первых разветвлений белят.

Размывание грунта у основания стволика

В итоге могут оголиться корни. Поэтому нужно своевременно заполнить вымоины свежей почвой.

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ХВОЙНЫМИ

1. Обрежьте все сломанные и сухие побеги у хвойных. Трещины и разломы на коре аккуратно зачистите, замажьте садовым варом, закрасьте садовой краской.
2. Желательно полить растения. В идеале полностью оросите их водой комнатной температуры, чтобы освежить крону, усилив тем самым процессы фотосинтеза.
3. В конце апреля-начале мая хвойные можно опрыскать по инструкции раствором Эпина (Гетероауксина, Циркона, Цитовита) — это поможет укрепить иммунитет и простимулирует рост как надземной массы, так и корней.
4. В начале мая подкормите сухой нитроаммофоской: рассыпьте по рыхлой почве в приствольном круге 1 ст.л. удобрения, полейте и замульчируйте перегноем слоем в 1-2 см.

© И.КРОТОВ. Рязанская обл.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Отзывы и комментарии: 8

Моя красивая ель коника пожелтела буквально за неделю и продолжает чахнуть — сначала иголочки краснеют, а потом желтеют и опадают. Недавно рядом посадила можжевельник. Может, такое соседство как-то спровоцировало болезнь коники? Что делать, чтобы помочь ёлочке?

Ель коника — медленнорастущий карлик, который предпочитает суглинистую почву с добавлением песка, торфа и перепревшего навоза.
Для посадки нельзя использовать почвогрунт с высоким содержанием извести. Ель любит влажную почву, но не переусердствуйте — растение не переносит застоя воды, в результате иголки становятся темно-багровыми. Вместе с тем следите, чтобы земляной ком не пересыхал, — при недостатке влаги иголки могут пожелтеть и осыпаться. При поливе(примерно раз в неделю) равномерно увлажняйте весь грунт вокруг растения. Коника хорошо реагирует и на опрыскивание — это отлично сказывается на развитии растения и нормализует водный баланс.
Если же конику посадили недавно, то пожелтение, покраснение хвои — это обычное явление для растения. Пока ель молодая, лучше укрывать ее от яркого солнца (можно полностью — тонкой белой тканью). Раз в неделю обильно опрыскивайте Эпином (по инструкции). К слову, защита от ярких солнечных лучей нужна также зимой и ранней весной.
Что касается соседства с можжевельником, то растения друг другу не мешают. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 1 м.

Среди зимних повреждений эта проблема по степени распространения стоит на первом месте, обгоняя даже подмерзание.
Солнечные ожоги возникают в погожие солнечные деньки, когда кора на южной стороне сильно прогревается. Что происходит? Слой камбия под воздействием высокой температуры набухает, а как только она опускается снова до отрицательной (ночью), клеточный сок резко замерзает, расширяется и буквально разрывает стенки клеток, убивая их. Внешне это проявляется в отслаивании участков коры, их засыхании и отмирании с оголением древесины.
Чтобы этого не случалось, важно белить стволы и скелетные су-чья поздней осенью (хотя можно и в начале декабря, когда дожди и мокрый снег маловероятны и побелку не смоют). Повторно обновить слой побелки желательно в конце февраля-начале марта. Если по каким-то причинам деревья не побе-
лили, то с южной стороны можно закрыть стволы досками (шириной около 25 см и высотой, равной высоте ствола). А чтобы ветер это укрытие не свалил на землю, доски подвяжите к стволу шпагатом. Убрать их можно будет, как только начнут набухать почки. Еще вариант — обвязать стволы и скелетные сучья белой тканью.

Вечнозеленые культуры зимой часто страдают от иссушения (с февраля по март, когда дуют сильные ветра и стоит мороз). Обычно это касается молодых растений, у которых высыхают отдельные побеги или даже целые ветви. Поэтому их нужно укрывать — полностью или частично, используя подручные материалы (куски досок, шифера, деревянные щиты).

Хвойные боятся ожогов

Как правило, хвойные породы не нуждаются в укрытии на зиму. Исключение — молодые кипарисовики, некоторые сорта сосен. Однако замечено, что часто после зимовки наблюдается побурение хвои.

Причиной является февральское солнце. Согретые в его лучах зеленые части растений пробуждаются, при этом корни в замерзшей земле еще не работают. Это приводит к ожогам и даже гибели. Особенно чувствительны к зимнему солнцу конические ели (Conica, Daisy’s White и др.). В этот период можно попытаться притенить растения или накинуть на них спанбонд.

Ожоги возможны и в том случае, если хвойные недостаточно «напились» воды осенью и корням нечем под-питать хвою. Поэтому в ноябре хорошенько полейте все растения водой.
Шаровидные формы хвойных желательно стянуть шпагатом, чтобы они не деформировались под тяжелым снегом.

Во второй половине зимы и в начале весны, когда начинает очень сильно припекать, из-за мощной солнечной радиации пробуждаются процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений. В результате хвоя сильно перегревается и расходует запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает – корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят», кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.

Если весной вы обнаружили обгоревшие хвойные, нужно срочно начинать их реанимировать. Обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть растения немного «придут в себя». И если все сделать правильно и вовремя, вскоре на них появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени, пройдет не один сезон, прежде чем ваша любимая елочка или туя станет такой, какой была прежде.

Конечно, голая земля над корнями всегда тревожит возможностью подмерзания этих самых корней. В том числе и поэтому неразумно держать приствольные круги не-замульчированными.
Но вот хвойные, склонные к солнечным ожогам (сорта можжевельников, кипарисовиков, тиса и ели канадской), можно закидать снегом с головой или надеть «сахарные» мешки.
Что касается хвойных на выходе из зимы, хочется сделать несколько «напоминалок». Обязательно обработайте фунгицидами (уже можно использовать не только контактные препараты, например Ордан) или 7%-ным раствором мочевины, как растает снег, но до начала роста. По сходу снега, почва может быть еще мерзлой, а погода сухой, в эту пору очень полезно орошение по кроне. Корни еще толком не работают, а испарение может быть достаточно сильным, и если растение ослаблено неблагоприятной зимовкой, то может утратить часть кроны или даже погибнуть. Но увидите вы это только в начале мая, когда хвоя начнет засыхать и буреть. И берегите хвойные от кошек и собак, именно по весне им отчего-то приспичивает метить растения особо рьяно. По моему опыту, если есть выбор, Предпочитают тую и можжевельник казацкий, быть может, запах провоцирует.

Нужно ли подкидывать снег под хвойные? У меня под шаровидной туей почти видно землю.

Хвойные: как защитить от солнечного ожога

О том, какие материалы лучше всего использовать для защиты хвойных растений от солнечных ожогов, нам рассказал Дамир Чуманов, специалист фирмы «Магазин для питомников» .

Как возникает ожог

С января в средней полосе России стоят солнечные морозные дни. А во время оттепелей февраля — марта хвоя пробуждается. Запускается фотосинтез, и на него расходуется вода, накопленная в тканях растения. Так как поступление влаги из мерзлой почвы невозможно, хвоя обезвоживается. На физиологическое иссушение накладывается ожог от солнечных лучей, отраженных от поверхности снега. В середине-конце апреля, когда почва оттаивает на глубину штыка лопаты, а корни растения уже способны добывать воду из нее, иссушение и ожог уже неопасны. Мягкой теплой зимой вероятность повреждений ниже, чем морозной солнечной.

Что укрывать от ожога

Большей опасности подвергаются растения, посаженные на участке южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции, на тяжелых почвах, у белой стены здания или забора. В зоне риска посадки текущего и прошлого года, еще не адаптировавшиеся к особенностям сада. Менее уязвимы посадки двух-, трехлетней давности, а о старых соснах и елях вообще не стоит беспокоиться. Видовые растения больше устойчивы к ожогу, чем культивары с нежной хвоей. Таким образом, укрытие рекомендуется всем посаженным в текущем и прошлом году хвойным, независимо от вида, а также всем растениям с нежной (некоторые сорта туи, кипарисовик) и уязвимой хвоей (можжевельники обыкновенный, виргинский, горизонтальный, средний ‘Stricta’, некоторые культивары можжевельника чешуйчатого, многие сорта ели канадской).

Лутрасилу – нет!

Основная цель укрытия – преградить путь солнечным лучам к хвое, но не утеплить растение. Вот почему нетканый материал (лутрасил, спанбонд) зачастую не только не защищает растение от ожога, но и усиливает негативное влияние весенних солнечных лучей. Побеги находятся словно в парнике и под действием припекающего солнца еще раньше пробуждаются и сильнее обжигаются. Кроме того, укутанные растения, лишенные циркуляции воздуха, подопревают. В продаже можно встретить чехлы из спанбонда для укрытия карликовых хвойных растений – они принесут больше вреда, чем пользы.

Притеночная сетка

Она рассеивает и отражает солнечные лучи, не нагреваясь и не аккумулируя тепло. Водо- и воздухопроницаема и износостойка. В садовых центрах можно купить сетки с разным процентом затенения. Для укрытия хвойных растений от ожога лучше выбрать сетку от 50 до 75% затенения. Сетку с меньшим значением придется складывать в 2–3 слоя. Цвет сетки чаще всего зеленый или темно-зеленый. Стоит обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Сетка из нейлоновых нитей обычно дороже, но ее устойчивость к влаге и воздействию ультрафиолетовых лучей значительно выше, чем у сетки из полипропилена. Кроме того, процент затенения у первой напрямую зависит от плотности, то есть от количества переплетенных нитей (6, 8, 12 и т.д.). А у второй – от цвета: чем темнее цвет, тем выше процент затенения.

Использовать сетку можно по-разному: непосредственно укрывать растение, натягивать сетку на каркас над растением или на раму, получая притеночный экран. Второй вариант оптимален для небольших или среднего роста растений с пирамидальной или шаровидной формой кроны, так как исключаются проникновение концов ветвей сквозь сетку и повреждение их солнцем. На невысокие растения с широкой кроной сетка может быть просто наброшена поверх чуть стянутых веревкой ветвей (во избежание поломки ветвей снегом). А для довольно крупных растений, высотой более 2–2,5 м, можно соорудить притеночный экран и установить его со стороны, максимально освещенной солнцем. Купить притеночную сетку можно в садовых центрах в розницу или оптом в рулонах шириной 2,3 и 4 м и длиной 40, 50, 75 и 100 м в зависимости от производителя. Выбирайте размер сетки исходя из способа использования и величины укрываемых растений.

Джутовая мешковина

Она уступает сетке, пожалуй, лишь в эстетическом плане. Использовать мешковину лучше, прикрепляя на каркас. От полипропиленовой мешковины стоит отказаться – у нее низкая воздухопроницаемость.

Риск физиологической засухи уменьшит влагозарядковый полив в конце октября. Он не позволяет почве глубоко промерзать. Весной, как только стает снег, хвойные тоже нужно поливать.